Аведон

Он – Ричард Аведон. Атмосфера работ Аведона пришлась очень по душе Алексею Бродовичу и он покровительствовал фотографу до конца своих дней. Ричард Аведон всегда интересовался подрастающим поколением мастеров и помогал им делать первые шаги в искусстве. С этого момента и началась звездная карьера Ричарда Аведона в качестве фэшн-фотографа.

В 1992 году Ричард Аведон начал работать в издании The New Yorker, он стал первым штатным фотографом за всю историю американского еженедельника. Их публикуют как в виде серий снимков в журналах (например, серия «Семья», которая была помещена в «Rolling Stone» в 1976-м), так и в виде самостоятельных изданий («Портреты», «Аведон: Фотографии»). В 1993 году Аведону была вручена награда и присвоено звание «Мастер фотографии» от Нью-Йоркского международного центра фотографии. Аведонпринадлежал к тем, кто сформировал новое видение моды, свежий взгляд на рекламную и фешн-фотографию.

В формировании идеалов участвовал и Ричард Аведон (Richard Avedon): его любимой моделью стала Твигги, похожая на девочку-подростка. Однако следующему проекту Аведона объявляется бойкот. Один из самых знаменитых ее снимков – снимок Ричарда Аведона, на котором царствует она, в первом платье юного Ива Сен-Лорана для дома Диор в окружении африканских слонов. Мир глянцевых журналов подарил нам немало выдающихся фотографов, но и среди них немного найдется столь же известных, как Ричард Аведон. Аведон и Бродович еще не раз встречались как по работе, так и на лекциях в в нью-йоркской «Лаборатории дизайна», где преподавал Бродович.

Для портретной фотосъемки Аведон предпочитал использовать простой, чаще всего белый фон. «подход Аведона: На американском Западе»). Год спустя Аведона приглашают на съемочную площадку в качестве консультанта по визуальным эффектам для фильма «Забавная мордашка» (1957 г. ), в главных ролях которого снялись Фред Астер и Одри Хепберн. Самые неожиданные места становятся для Аведона отличной заменой скучной и «стерильной» студии.

Аведон развелся с первой женой и женился на Эвелин Франклин, которая в 1951 году родила ему сына Джона. Harpers Bazaar и Vogue поочередно активно сотрудничали с Аведоном с 1947 по 1989 года. С 1942 по 1944 год, Аведон проходит армейскую службу в морской пехоте США.

Спустя год Аведон открыл свою фото студию, которая в последствии активно сотрудничала с журналами Look, Life, Theater Arts, Harpers Bazaar и другими. После окончания службы, Аведон собирает портфолио и направляется к художнику и знаменитому дизайнеру российского происхождения Алексею Бродовичу и в те годы уже арт-директору журнала Harpers Bazar. Вклад Аведона в искусство портретной фотосъемки огромен, а его снимки вошли во все значимые учебники для фотографов. Ричард Аведон (Richard Avedon) виртуозно владел черно-белой графикой.

Возможно, помимо всех революционных идей и великих снимков, что он дал миру, Ричард Аведон открыл единственный способ сфотографировать самого фотографа. Бродович также был арт-директором журнала Harper39s Bazaar и вскоре Аведон начал снимать для журнала. (англ. ) 4-ёх минутная заметка Лауры Вилсон (Laura Wilson), ассистента Ричарда Аведона в проекте «На американском Западе», приоткрывающая некоторые детали в подходе Ричарда Аведона в работе над рассматриваемым проектом. Аведон не ограничивался только модной индустрией.

Держа фотоаппарат на уровне пояса и глядя сверху вниз в видоискатель, энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с ним, электризуя атмосферу в студии. Книга «Аведон: Шестидесятые» станет итогом этой работы и соберет вместе фотографии знаковых личностей десятилетия: участников группы «The Beatles», Майи Плисецкой, Боба Дилана, Элиса Купера и многих других. В некрологе, опубликованном в The New York Times после смерти Аведона, было сказано, что его портретные и модные фотографии помогли определить американский образ стиля, красоты и культуры за последние полвека. Несмотря на свою популярность, Аведон был верным другом, который мог искренне порадоваться успехам своих друзей.

С портфолио Аведон отправился на прямую к арт-директору Harpers Bazaar Алексею Бродовичу. Его отец Джейкоб Аведон был владельцем универмага на Пятой авеню. В 1949 Аведону предложили должность главного редактора и фотографа в Theater Arts, где он прослужил до 1950 года.

Svetlana, читала воспоминания кого-то, что Монро была коротконогой с толстым задом, преображалась, когда вставала на каблуки и плюс, как говорят, что очень дружила с кинокамерой, так что может Аведон по-своему был прав, представив нам её такой. Но Ричард Аведон испытывал страсть не только к фотографии – это была многогранная личность. В 1958 году Ричард Аведон был включен в десятку самых великих фотографов мира (согласно версии журнала «Популярная фотография»).

Мы отобрали для вас фотографии Ричарда Аведона, снятые в разных жанрах: портреты художников и интеллектуалов, политиков и актёров, рекламные снимки и обнажённую натуру, а также кадры из серии «Американский Запад» (простые американские шахтёры, нефтяники, безработные). В 1971 году Ричард Аведон отправился во Вьетнам (за три года до окончания войны). Снова опыт военного фотографа Аведону пригодился в 1971 году, когда он отправился во Вьетнам и во время военных действий снимал активистов, студентов, военных врачей и солдат. Ричард Аведон родился 15 мая 1923 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России.

В 70-е годы выходит в свет фотоальбом «Семья» Ричарда Аведона с портретами представителей американской политической и бизнес элиты, включая Джорджа Буша и Дональда Рамсфельда. Будучи в возрасте 9 лет Ричард сделал свою первую фотографию, при этом первой моделью ему послужил русский пианист и композитор Сергей Рахманинов, живший бок о бок с дедом Аведона на Манхэттене. Ричард Аведон также вел мастер-классы в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.

В 1958 году Аведон, которому было на тот момент 35 лет, оказался в почетном списке «10 великих фотографов мира». Первые же фэшн-снимки Аведона становятся революционными. В 1976 году в журнале Rolling Stone Ричард Аведон опубликовал фотографии из альбома «Семья», посвященного известным политикам и бизнесменам таким, как Дональд Рамсфельд, Джордж Буш, Рональд Рейган и др. За несколько дней до инагураци в 1961 году Аведон сделал несколько снимков Кенеди которые были опубликованы в февральском номере Harpers Bazaar.

Альбом «Шестидестые», вышедший в 1999 году, Аведон включил снимки, сделанные за целое десятилетие, которое было для него очень насыщенным. Серия фотографий «Американский Запад» (In the American West) о простых американцах— шахтёрах, нефтяниках, безработных была создана Аведоном в 1979—1984 годах. Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая в 1923 году. И в итоге Ричард Аведон демонстрирует своё портфолио арт-директору журнала о моде Harpers Bazaar Алексею Бродовичу – дизайнеру и скульптору.

Слева – портрет Джеймса Гуланоса, справа – портрет Дэвида Бисона, созданный Аведоном в рамках проекта «На американском Западе». Не опубликованные снимки Аведон передал в Смитсоновский институт. Аведон стал первым, кто смог передать в своих работах беззаботность и игривость фотомодели, а не просто делал снимок платья, как это было принято в то время. В 1984 году издание Egoste предложило Аведону кратковременный контракт, за короткое время сделал огромную работу.

Но пожалуй, главное, что сумел сделать Аведон – это запечатлеть на своих снимках незримое присутствие самого мастера. Аведон использовал в них только фронтальный ракурс, объект съемки располагал строго по центру, фон выбирал максимально нейтральный. «ричард Аведон: Тьма и Свет») иллюстрирующие обстановку съёмки в работе над «Западным проектом». Каждый год на обложках и страницах журналов появлялись различные снимки Аведона, например в 1955 для него позировала модель Довима ван Клиф вместе с африканскими слонами.

Двадцать лет работы на престижный Harper39s Bazaar – вот первый этап долгой карьеры Аведона. В 1976 году Аведон сделал цикл снимков объединенных одной темой «Семья». Несмотря на возраст, Ричард Аведон до последнего не бросал работу и оставил незаконченную серию портретов «За демократию». Аведон показывает зрителю жизнь во всей ее полноте, жизнь далеко за пределами модного мира. Но еще более глубокое удовольствие — снимать портреты», — говорил Ричард Аведон.

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом издания The New Yorker. В 1956 году Ричард Аведон выступил в качестве консультанта визуальных эффектов на съемках фильма «Забавная мордашка» (1957 г. ), главные роли в котором исполнили Одри Хепберн и Фред Астер. Речь идет об альбоме «Американский запад», в которой Аведон сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах. Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке. Имя Ричарда Аведона знакомо всем ценителям фотоискусства.

Именно их Аведон хочет навсегда запечатлеть в своей фото-истории. Забросив университеты, Аведон поступил на службу в торговый флот США. Фэшн-фотография для Аведона стала той областью, где ему удалось открыть новую эпоху. Ричард Аведон оставил после себя огромное культурное наследие, которое обогатило сокровищницу мировой фотографии.

Позиция Ричарда Аведона двойственна. Ее фотографии красовались на страницах «Vogue» – именно здесь теперь трудится Аведон, порвав с журналом «Harpers Bazaar». Сначала Аведон утверждал, что портрет – это обоюдная игра модели и фотографа, позже – «теперь я понимаю, что вся власть у меня в руках». В 1944 году Аведон женился на модели Доркас Новелл, после 6 лет в браке они расстались. К окончанию школы Аведон стал лауреатом городского поэтического конкурса среди школьников.

Работы Ричарда Аведона (Richard Avedon) восхищают динамикой, лёгкостью и изяществом персонажей. Аведон прожил долгую жизнь. Галереи отказывались экспонировать работы Ричарда Аведона.

Был даже создан Фонд Ричарда Аведона. Ричард Аведон продолжал работать до последних дней своей жизни. 1 октября 2004 года Аведон приехал в клинику штата Техас сделать ряд снимков для «За демократию». В 1959 году выходит альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Observations», который стал неким подведением итогов за творческий период, а годом ранее Ричард Аведон был внесен в список «Десять великих фотографов мира» журнала «Популярная фотография».

Но редактора «Harpers Bazaar», Алексея Бродовича, не испугала новизна и смелость фотографий Аведона. Несмотря на достижения в рекламном жанре, настоящей страстью Аведона стала портретная фотография. Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года, родился в достаточно состоятельной еврейской семье. Ричард Аведон – вы могли не слышать имя этого человека, но хоть одну его фотографию вы точно однажды где-то заприметили.

Словно Аведон изо всех сил пытался добиться объективности, прекрасно понимая, что портрет – это еще не сходство. Ричард Аведон взялся за камеру уже в 12 лет и продолжал совершенствоваться, будучи фотографом во время службы в торговом флоте США. И, хотя первый успех пришёл к нему в жанре модной и рекламной фотографии, величайшим достижением Аведона можно считать его потрясающие портреты.

Дело в том, что воззрения зрелого Аведона изменились.

«Я был фотографом с 13 лет, – будет потом вспоминать Аведон. Он скончался в больнице города Сан-Антонио, штат Техас. Неизменно только одно — внимание художника к лицу человека. Помимо альбома «Observations», в 1962 году в Вашингтоне в Smithsonian Institute они совместно оформили экспозицию для выставки «Richard Avedon».

Герцог Виндзорский отрекся от престола в 1936 и наследником стал Георг Шестой, который был заикой (Колин Фёрт «Король говорит»). Спустя некоторое время он решил заняться фотографией профессионально. «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». На первый план в портретах Аведона всегда выходит модель. Снимаяизвестных моделей (а именно он открыл миру красоту и самобытность стройняшки Твигги), популярных актёров, музыкантов (потрясающий и экспрессивный Боб Дилан, нежная и необычная Бьёрк) и политиков (семейная чета Кеннеди), он был отражателем исторических событий.

Мы знали две грани Аведона. Чтобы собрать портфолио, Ричард привлек к съемкам свою младшую сестру Луизу. «Семья» была выставлена в Музее Метрополитэн в Нью-Йорке.

1. Классик фотоискусства Ричард Аведон
2. Фотограф Ричард Аведон: биография и лучшие работы
3. Фотограф Ричард Аведон и его творчество
4. Ричард Аведон – великий мастер портретов
5. Ричард Аведон – признанный мэтр портретной фотосъемки
6. Мастера -фотографии 20 века: Ричард Аведон

Календарь Пьярелли. Не заставляйте меня улыбаться. 1956 год, Аведону – 33, его ранняя карьера в мире моды находит свое отражение на студии Paramount в фильме «Funny Face» режиссера Стенли Донена. На очередных съемках с названием «О демократии» для этого американского журнала, у 81-летнего мастера произошло кровоизлияние в мозг. Она случайна ровно настолько, чтобы не сломать форму, силуэты послевоенного Haute Couture, все эти «Н», «V» и «А». В последующие годы вплоть до 1966 Ричард Аведон плодотворно сотрудничал с «Harpers Bazaar» и «Vogue». Белое становится абсолютным, «белым по белому».

Но наибольшее удовольствие человек-легенда получает от создания портретов. Помимо фотографии, будущий мастер увлекался литературой.

1. Ричард Аведон: американская легенда
2. Архивная съёмка: Ричард Аведон для
3. Ричард Аведон: гламур, улыбки, зоопарк
4. Ричард АведонФотоработы и биография
5. РИЧАРД АВЕДОН: ФОТОГРАФ-ЛЕГЕНДА
6. Ричард Аведон — талантливый портретист

Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Самые лучшие работы вошли в альбом «Аведон: Шестидесятые», в котором тесно совместились снимки антивоенных деятелей, корреспондентов и фотографии безымянных воинов. Портреты, выполненные Ричардом Аведоном, обманчиво просты.

В старших классах к увлечению фотографией добавляется любовь к литературе. А после службы, в 1945-м, молодой человек поступает учиться в «Лабораторию дизайна» (The Design Laboratory) – легендарную школу дизайнера Алексея Бродовича, которая в те годы была, пожалуй, самым передовым учебным заведением, кузницей кадров американских фотографов и иллюстраторов. И для меня фотографии обладают реальностью, которой лишены люди. Здесь нет довольных и счастливых лиц. Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Портреты» (1976), «Аведон: фотографии 1947-1977» (1978) и интересным альбомом под названием «Семья», в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание.

После окончания службы Ричард Аведон снимал рекламу для универмага Bonwit Teller. Стиль его работ органично соединяет документальную и постановочную, «выверенную», фотографию. Лучшие рок-музыканты: Боб Дилан, Дженис Джоплин, Элис Купер и Френк Заппа, весь состав Битлз, певица Джоан Баэз и другие музыканты, а также люди искусства – актеры, художники, среди них Энди Уорхол с шрамами на теле после покушения, Эдгар и Джонни Винтер, эпохальная модель Твигги и эпохальная балерина Майя Плисецкая, скульптор Луис Невельсон и многие другие предстали в альбоме-фотолетописи поколения 60-х, книге «Аведон: Шестидесятые», выпущенной издательством Рэндом Хаус. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) – ретроспектива портретов, сделанных им в 1945-1970 годах. В фотографии Ричарда Аведона всегда интересовал портрет. Портреты Аведона хореографичны — в том полузабытом значении хореографии, как формализованной (канонизированной) записи движения. Его интересовала и русская литература, поэзия.

Через несколько лет молодой фотограф Ричард Аведон собирает свое первое портфолио и получает профессиональное образование в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований. Помимо основной работы в модном бизнесе, Аведон охотно брался за социальные проекты. Наверное, единственный и наиболее масштабный его проект из семи частей называется «Люди XX-ого столетия» (на нем. Так мы видим только очень близких людей и акт этот бывает чрезвычайно драматичен. В этом проекте Аведон выработал новую стилистику «реальной» фотографии: на смену сияющему гламуру пришли отчетливо прорисованные — до последней морщинки, шрама, родинки — портреты.

1. Фотограф Ричард Аведон: портреты кожи
2. Мастера фотографии: Ричард Аведон ( ) /1923-2004/
3. Ричард Аведон «Человек – легенда»
4. Ричард Аведон – Жизнь и творчество

Бродович не мыслил себя без любимого дела – дизайна, он неутомимо выращивал новые таланты, воспитывал учеников, со многими он тесно работал их идеи становились основой его дальнейших открытий. Обязанностью Аведона было снимать новобранцев для документов. Он выбрал тему «Женщины мира». Вот таким образом жизнь Ричарда с самого детства была связана с миром моды и красоты. Прекрасная Давима (Davima), любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата, блистала в те годы.

«Он так и умер, ни разу не похвалив меня», – скажет потом Аведон. Самое главное — пустой кадр, а не персонаж, который в него войдет. Вот таким образом они от меня зависят. В те годы блистала прекрасная Довима, любимая модель Кристиана Диора и Жака Фата.

• Ричард Аведон: контрастное творчество
• Сайт о фотографах и фотографиях
• Смелые работы, сделавшие Аведона знаменитым
• Стиль и отличительные особенности
• Альбомы, выпущенные Ричардом Аведоном

Как первый итог творчества, в 1959 году выходит «Observations» – эпохальный альбом фотографий уже признанного мастера Ричарда Аведона, в оформлении Алексея Бродовича и с литературными комментариями писателя Трумена Копоте. Ибо кем он был, Ричард Аведон. Эти люди пришли на похороны (внезапные или же давно ожидаемые) и тот предмет, с которым они явились прощаться, — мы. Популярность к Ричарду Аведону пришла в 1950-м. К сожалению, снимок великого композитора ныне утерян, но это был первая работа в частном пантеоне великих портретов Аведона.

Мальчик родился 15 мая 1923 года в еврейской семье, в Нью-Йорке. Ричард Аведон: «Они любили собак больше, чем они любили евреев». У нее нет прошлого нет будущего. Вскоре в мастерской Бродовича Аведон познакомился с Ирвингом Пенном. А вот представиться в этой детской авантюре его подруги должны были ни как иначе, как секретарями фотографа Ричарда Аведона, знакового фотографа не только в мире фэшн-фотографии, но и в мире фотографии в целом.

• Альбомы, выпущенные после смерти Ричарда Аведона
• Рекламные кампании, созданные Ричардом Аведоном
• Ричард Аведон, фотографии разных лет
• Альбом Ричарда Аведона За демократию, 2004 год
• Надя Ауэрманн в фотосессии Ричарда Аведона, 1995 год

После публикации этих фотографий в 1946 году карьера Аведона пошла в гору.

А сам фотограф скажет, что ему нравятся воображение и веселье девушек. Два года спустя он нанял профессиональную фотомодель и сделал портфолио из фотографий в жанре фэшн-съемки, после чего поступил на учебу в «Лабораторию дизайна», возглавляемую знаменитым дизайнером Алексеем Бродовичем. Он как будто не затрудняется просьбой отойти подальше или подвинуться влево. «Я всегда предпочитаю работать в студии.

• Портреты известных людей, созданные Ричардом Аведоном
• Альбом Ричарда Аведона На западе Америки
• Фоторепортаж Ричарда Аведона, 1949 год
• Фоторепортаж Ричарда Аведона, 1946-1948 годы
• Жемчужины Ричарда Аведона (продолжение)
• Проблема искажения цвета в фотографии
• Теория цвета в пейзажной фотографии
• 11 правил, которые вы должны нарушить

В это время в жизни Аведона снова возникает его учитель Алексей Бродович. По словам Ричарда Аведона именно благодаря ее фотографиям он «навсегда попал во власть женского очарования». Сразу после его выхода мнения о проекте разделились на диаметрально противоположные. Так Аведон хотел выразить свое отношение к войне во Вьетнаме. Именно Ричард Аведон открыл миру Твигги, которая долгое время блистала на страницах «Vogue» и была настоящей иконой красоты.

Также в этот период он оставляет работу в индустрии моды, некоторое время работает редактором в журнале «Театральное искусство», а 1956 году пробует себя в новой роли фотоконсультанта на съемках фильма «Fanny Face», главные роли в котором исполняли блистательная Одри Хепберн и Фред Астер. Здесь он фотографирует новобранцев для удостоверений личности. Именно Аведон предоставил Лилиан Бассман для съемок свою студию.

Эту серию фотографий Аведон представил в 1985 году (в нее вошел и упомянутый выше портрет рабочего Рэда Оуэнса). «Я фотографировал то, чего боялся: старение, смерть и отчаяние жизни». Он снимал для «Harpers Bazaar», «Vogue» и «The New Yorker», снимал звёзд и людей на улицах, пациентов психиатрических больниц и демонстрантов, здоровых и больных. Ещё одним «козырем» Аведона была способность смешивать, казалось бы, несочетаемое играть на контрастах – как в той фотографии, где известная модель Довима в роскошном вечернем платье позирует среди нескольких слонов.

Вместе со своим одноклассником и лучшим другом, впоследствии ставшим великим писателем, Джеймсом Болдуином Аведон становится редактором школьного литературного журнала «The Magpie». Во-первых, с технической стороны проделанная Аведоном работа внешне повторяет «исследовательскую» фотографию Августа Зандера (August Sander 3), методично запечатлевшего в нескольких десятках тысяч негативов «людей XX-ого столетия». Встретив их спустя неделю в какой-нибудь комнате, я не думаю, что они меня узнают. Среди его фоторабот можно найти портреты художников Пабло Пикассо и Энди Уорхола. В художественном и техническом плане его фотографии «отполированы» до научного «блеска». Американцы не захотели признавать себя в этих странных, порой чего-то страшащихся лицах.

Режиссер ролика – Ричард Аведон. В 1958 году Ричард Аведон, в возрасте 35 лет, был включен журналом «Popular Photography» в список «10 великих фотографов мира». В 1959 году вышел фотоальбом Ричарда Аведона, получивший название «Наблюдения», а три года спустя состоялась выставка фотографа в Смитсоновском институте Вашингтона. Они уходят и я их не знаю.

Признание профессионалов. Но проучился в университете Ричард всего несколько лет, так как фотография стала для него смыслом жизни. Его фотопортреты ведущих иллюстрировали критические статьи и эссе. В первом случае – техническая, строго документальная, фотография, выполнявшая узкую, «коммерческую», задачу. Рекламный эпатаж.

Работы Ричарда Аведона получили неоднозначные отзывы. Он далеко не всегда отказывался от вычурных постановочных поз.

В 1959 году Аведон выпустит свою первую книгу фотографий – «Наблюдения». «Antlitz der Zeit»). «Я интересовался не собственно модой, но хотел отобразить на снимках этот взрыв энергии и радости».

• Баланс белого: руководство для начинающих
• 50-е: первый успех Ричарда Аведона ( )
• Сумасшествие 60-х: творческие открытия
• «Американский запад» – вызов миру моды
• Словари и энциклопедии на Академике
• Напишите отзыв о статье Аведон, Ричард
• Отрывок, характеризующий Аведон, Ричард

В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитен (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) – ретроспективы фешн-фотографий. Время останавливается. Вместе со своим одноклассником и лучшим другом Джеймсом Болдуином, впоследствие ставшим знаменитым писателем, Аведон стал редактором школьного литературного журнала The Magpie («Сорока»). В 1946 году фото Ричарда Аведона были опубликованы в модном журнале «Harpers Bazaar». С Ричардом Аведоном, гением портрета на белом фоне.

А может быть, он действительно стал поэтом. Удивительно, ведь в принципе все фото незатейливы, черно-белый фон и простая композиция. Энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с камерой, электризуя атмосферу в студии. Сьюзи Паркер, летящая на фотографии на роликах по парижской Площади Согласия, скажет про Аведона: «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, так как первым понял: модели – это не просто вешалки для одежды».

Сразу после его выхода мнения о проекте резко разделились. В престижном календаре присутствует и француженка.

Я часто чувствую, что люди приходят ко мне сниматься, как пошли бы к врачу или гадалке — чтобы выяснить, каковы они. Выполнить тест на совместимость, тест на стандарт — аведоновский. До 1990 года Аведон работает штатным фотографом «Vogue». Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. В 60-е карьера Аведона находилась на пике. Мы видим людей старых, несчастных, уродливых и удрученных. Основная фраза ролика: "Хотите знать, что между мной и моими "калвинами". Сказать, что Аведон льстит своим клиентам, — невозможно.

Вместе с Пенном Аведон открывает выразительный минимализм студийных съемок и одновременно смешивает фешн-съемки c реальной жизнью. Его снимки – это одновременно простые и сложные работы. И сам Ричард Аведон после смерти Бродовича горько изрек: «Он так и умер, ни разу не похвалив меня». Слова Баланчина о балете Стравинского «Аполлон Мусагет» здесь не случайны. Дружба.

Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века и русская тема тонко прослеживалась в его огромном фотонаследии. Кроме того, свою любовь к литературе Аведон воплотил в портретах знаменитых писателей и поэтов того времени (ему принадлежат портреты Трумена Капотэ, Иосифа Бродского, Исак Динесен, Эзры Паунда, Марианны Мур и многих других). «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». «Должно быть, я снял сотню тысяч озадаченных лиц, прежде чем понял, что становлюсь фотографом». Родился Ричард Аведон в городе Нью-Йорке, в 1923 году.

Ричард Аведон понимает – делом всей его жизни должна стать фотография. Белизна константна, любое другое белое на ее фоне становится тенью. После смерти своего учителя Аведон с горечью заметил: «Он умер, так ни разу не похвалив меня». Творения Аведона вызвали революцию.

Через 25 лет, там же была организована выставка портретов «Richard Avedon: Portraits», в честь 80-тилетия художника. Я едва ли слышал, что они говорили.

Свои работы Ричард Аведон представлял на выставках в Музее Современного искусства (Нью-Йорк), в Музее Амона Картера (Техас), в Музее Метрополитен (Нью-Йорк), в Музее Искусств имени Карнеги (Питсбург) и др. Первой женщиной-моделью Ричарда Аведона стала его младшая сестра, по словам фотографа именно после ее съемок он «навсегда попал во власть женского очарования». Еще месяц назад мне было радостно от того, что нам несказанно повезло – мы еще можем видеть портреты, снятые Ричардом Аведоном для журнале New Yorker, в котором с 1992 года он являлся штатным фотографом. Между нами возникает краткая, напряженная близость.

Черная рамка и белое поле напоминают о китайском театре теней. И даже нейтральный фон, незыблемая, казалось бы, составляющая его фотографий, мог быть уничтожен ради нужного фотографу эффекта. Конечно, одной лишь техникой такого потрясающего эффекта добиться невозможно. (Надо сказать, что влияние Мункачи он открыто признавал и даже снял своеобразный «трибьют», дань уважения венгерскому мастеру – свою версию известной фотографии Мункачи с девушкой, прыгающей через лужи). В школьные годы Аведон относился к интилегентным ученикам – писал стихи, увлекался литературой и помогал в редакции школьного журнала «The Magpie». Любого человека.

Но она не заработанная. Ричард Аведон. Гораздо существеннее принципиальность, непримиримость черного и белого.

Идея, функция, фотокарточек моряков и портретов ситтеров «Западного проекта» существенно различается. Теперь мы будем разбирать его фотографии и высказывания по косточкам. Повседневный контекст лишь подчеркивал роскошь и гламурный блеск фотографии. Помимо этого он занимался своими проектами, например «За демократию».

В это время были сделаны его самые лучшие фотографии. И, как любой творец, он вкладывал в каждую фотографию немного себя. Среди них строители, мясники, официанты, водители, продавцы, фермеры, шахтеры и другие. Выставочные залы Америки начнут бороться за каждую экспозицию Ричарда Аведона. На сам печатный процесс было потрачено 68 тысяч квадратных метров фотобумаги.

Все они были моими воспоминаниями о Луизе». Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Классические, минималистичные, но страстные, на неизменном белом фоне. Портрет начинается там, где начинаются оптические деформации.

Молодому мастеру удалось покорить заказчика своими работами и получить первый контракт. Но самым любимым занятием мальчика было изучение искусства фотографии. Они напряженно (или раздраженно) стоят перед нами в ожидании чего-то не очень приятного. Тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portreits» (1976), «Avedon: фотографии 1947-1977» (1978) и интересный альбом под названием «The Family», альбом, в котором запечатлены известные политики, бизнесмены и лидеры властных структур, такие, как Джордж Буш, Дональд Рамсфельд и другие. Еще одна крупная творческая работа Аведона – цикл снимков На западе Америки. В престижном календаре присутствует и француженка. Казалось, человек на фотографии всегда был здесь, ему никто не говорил принять такую позу, спрятать свои руки или улыбнуться и, в конце концов, присутствие камеры и фотографа исчезало».

Долгое время его вдохновляла красота младшей сестры Луизы. Многие считали, что Аведон продолжит карьеру отца. Крупнейшая ретроспектива Аведона – мастера модной фотографии «Avedon: Photographs 1947 – 77» проходила в 1978 году в музее «Метрополитан» в Нью-Йорке.

Строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра.

Я стоял рядом с камерой, не позади нее, на несколько дюймов левее объектива. Они явились сюда для некой важной церемонии. Иногда это достигает такой интенсивности, что звуки в студии не слышны. В их коллективном молчании есть общая тайна. «The Family of Man») и вобравшую в себя 503 фотографии со всего мира.

Все ограничивается узнаванием». Характер Бродовича и его отношение с учениками не были простыми. Это годы формирования фешн-фотографии, становления новых форм и стилей.

Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Так как мне кажется, что на самом деле меня там не было. Работы Ричарда Аведона – это бесспорная классика и вершина мастерства фотографии. Результатом пятилетних съемок стал вышедший в 1985 году одноименный альбом. Именно Бродович смог оценить революционную для того времени идею Ричарда: вытащить моделей из безликих и «продуманных» студий. Ему, королю черно-белой фотографии, не чужд был цвет.

Совершенно ничего". Эту суть строят детали – легкие жесты, закрытые глаза в упоительном пении, летящая копна волос, заломленные руки, скептическая полуулыбка и устремленный в далекое будущее взгляд (как у истинного поэта) измазанное лицо или всего лишь один предмет, точно передающий настроение или род занятий героя, одежда или ее отсутствие Так и в жизни самого мастера важны те детали-события, которые привели бы нас к разгадке его тайны. В конце 50-х годов за Ричардом Аведоном окончательно закрепилась репутация признанного мастера: в 1958 году журнал «Популярная фотография» включил его в список «10 великих фотографов мира».

Он работает фотографом в рекламе и собирает собственное портфолио. «Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», – говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. И нет улыбок. В то время, как все fashion-редакторы забраковали «пляжную» серию Аведона (в которой он изобразил своих одетых в haute couture моделей босыми, растрепанными, проваливающимися в песок по самые щиколотки их красивых длинных ног) именно Бродович опубликовал эти снимки в «Harpers Bazaar». Без сомнения именно Аведон стал законодателем нового жанра, в котором фэшн-съемка тесно переплеталась с реальной жизнью, в результате такого соединения модели из безликих кукол становились реальными и «живыми».

128 работ, как всегда исключительно черно-белых, размером от метра и больше. Личный интерес Аведона всегда был направлен на самих людей, а не на моду. С 1966 по 1990 годы Аведон работал штатным фотографом журнала «Vogue». В этот же период времени Аведон начинает работу над своим знаменитым фото-проектом На американском Западе.

Параллельно с сотрудничеством с модными периодическими изданиями, он в 1952-1954 годах работал фотографом и редактором в журнале «Театральное искусство». В следующем году в Нью-Йорке – выставка «Портреты». К сожалению, сразу после школы реализовать свой потенциал Ричарду Аведону не удалось.

Я должен завладеть их вниманием. Одной из самых знаменитых серий этого удивительного фотографа по праву считается серия «Довима со слонами» с, находящейся на тот момент в зените своей славы, моделью Довима в платье, созданным самим Ивом Сен-Лораном для дома Dior, посреди африканских слонов. Основным принципом работы Аведона было взаимоуважение и понимание между фотографом и моделью, только так можно было достичь полной откровенности на снимке.

«Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», – говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. Белизна фона сравнима с направленным на нас светом. Это были 40-е, расцвет журналов Vogue и Harpers Bazaar, годы становления фэшион-фотографии, становления новых форм и стилей.

Она изолирует людей от их окружения. «Как будто камера сама рождала картинку», – объяснил Аведон в одном из недавних интервью. Контекст реальной жизни лишь подчеркивает гламурный блеск. Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. А ведь когда то фотосессия у Ричарда Аведона считалась очень престижной.

Он открыл собственную фотостудию и стал штатным фотографом Harpers Bazaar. Мне никогда не надо знать по-настоящему. «Паря над камерой и всматриваясь в нее, я никогда не видел людей, что были по ту сторону, это они смотрели на меня и портрет рождался от этой подлинного взаимного единения». Comfort", где модель Надя Ауэрманн позирует со скелетом. Когда смотришь на его работы, кажется они обладают гипнотизирующим действием.

Неизвестный американский солдат снятый на военной базе во Вьетнаме, Дэвид МакРейнолдс – активист антивоенной лиги, Глория Эмерсон – корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» во Вьетнаме, доктор Бенджамэн Спок – педиатр, активист антивоенного движения, активисты Чикагской семерки и другие лица запечатлены на портретах Ричарда Аведона. Фред Астер увлеченно играет fashion-фотографа Дика Авери, с ним в паре снимается Одри Хепберн, а сам Ричард Аведон принимает участие в картине как художественный консультант. Например, в 1985 году Калвин Кляйн выпускает свои первые джинсы. Судьбоносной для карьеры Аведона стала встреча со знаменитым дизайнером и редактором популярного журнала мод «Harpers Bazaar» Алексеем Бродовичем, после которой в 1946 году его снимки попали на страницы глянца.

Я никогда по-настоящему не вовлечен. Там же произошла судьбоносная встреча, решившая всю его дальнейшую карьеру. С 1992 года Ричар Аведон работает в еженедельном журнале «The New Yorker». Просто человек. Чистый белый фон, на котором проявляется сам человек – словно олицетворение равных условий, некой формы «справедливости» жизни. 1 ноября 2004 года на 82-м году жизни великий американский фотограф Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг в больнице штата Техас, где снимал серию под названием «За демократию» для журнала «Нью-Йоркер».

Следует отметить, что Бродович преподавал в нью-йоркской «Лаборатории дизайна» при Школе общественных исследований, которую впоследствии закончил Ричард Аведон. Ричард Аведон учился в средней школе ДеВитт Клинтон. И благодаря этому достигался эффект естественности.

А в 1941 году – лауреатом поэтического конкурса городских школ Нью-Йорка. Он появился на свет 15 мая 1923 год в семье эмигрантов. Но чаще движение присутствует в скрытом виде — свернутое до одного единственного кадра.

работает редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство». Серия подверглась яростной критике за представление Америки в «неприглядном виде», большинство американцев не захотело признать себя в этих лицах, а экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка. Они становятся в каком-то смысле символами самих себя. По крайней мере той моей части, которая была есть сейчас в фотографии. Вернувшись со службы, Ричард начал снимать рекламу для магазина своего отца. Здесь заканчивается Аведон и начинается Ньютон.

Сосредоточенность должна исходить от меня и захватывать их. Цель проекта, которую ставил перед собой Зандер – показать «срез» общества, окружавшего его. Экранизация. Ричард Аведон по-новому раскрыл черно-белые снимки, он смог с помощью всего двух цветов точно передать чувства, эмоции, характер и внутреннюю красоту персонажа. Аведон был приглашен для съемок этого прославленного календаря в 1997 году.

Однако, в то время, как Пенн пускался в смелые и странные эксперименты (например, снимая для журнала моды островитян-аборигенов в боевых доспехах), Аведон воздерживался от всего, что могло стать помехой для передачи идеи чистоты и простоты, характерной для его работ. Собрав портфолио, он направился к дизайнеру, преподавателю и художнику русского происхождения Алексею Бродовичу, который в то время занимал пост арт-директора Harpers Bazaar. Это была хорошая стартовая площадка для изучения физиономистики (метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья исходя из анализа внешних черт лица и его выражения). Каноничен. and Mrs. Работы признанного мастера отображают не только гламур и красивую жизнь.

Итоговый результат был опубликован в 1985 году. И все же через два года неугомонный молодой Ричард Аведон бросил университет. Именно Ричард Аведон и Ирвин Пенн открыли выразительный минимализм студийных съемок моды. Он мог вполне сойти за высококлассного репортера.

И первоначальная аналогия с судом присяжных уступает место другой. Может быть, такова природа фотографа. Это вечная загадка человека, человека в искусстве и искусства в целом. Его отец был владельцем магазина женской одежды на Пятой авеню, а в доме всегда можно было найти свежий номер «Harpers Bazaar», «Vogue» или «Vanity Fair».

Ведь людям, чаще всего, нравится смотреть именно на людей. Во втором случае – глубокий сплав реалистичного и вымышленного, ставший чем-то третьим, обрётший собственную жизнь вне личностей художника и ситтера, вне времени и пространства. А фотограф — не экзальтированный декламатор надгробного слова, но оплаченный посредник, похоронный агент, зачитывающий типовые эпитафии. Ричард Аведон (Richard Avedon) родился и вырос в Нью-Йорке.

Луиза была прекрасна. В 1959 году вышел первый альбом — «Наблюдения» («Observations»), который подытожил целое десятилетие работы. Она оказала сильное влияние на его жизнь и творчество. В свободное от учебы время Ричард Аведон изучал семейный фотоаппарат Kodak.

И человек, находящийся перед камерой, откликался – глазами, выражением лица, позой. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание. Фотограф называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени».

Фотографией он увлекался еще с десятилетнего возраста. С его портретов на нас смотрят Чарли Чаплин и Мэрилин Монро. Красивые, очаровательные, пленительные, эротичные и неповторимые. Наверное, в душе именитого фотографа всегда жил революционер. Кадр Аведона идеален. Снимки моделей в городе — любительские фото на память. На многие его портреты трудно смотреть: в них почти нет защищающей модель от мира улыбки. На фотографиях были изображены модели, бегающие по пляжу играющие в чехарду.

Его стихи и рассказы публиковали в школьной газете и он даже стал лауреатом поэтического конкурса. Так кто же и в какой мере сокрыт в его фотографиях. Как нет и юных. Активно издаются и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г. ), «Аведон: Фотографии» (1947-1977 гг).

Последние годы Ричард Аведон работал штатным фотографом в знаменитом еженедельнике «Нью-Йоркер». Сьюзи Паркер, летящая на фотографии на роликах по парижской Площади Согласия, скажет про Аведона: «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, так как первым понял: модели — это не просто вешалки для одежды». Я узнаю людей через фотографии.

«Menschen des 20. Две работы этого проекта вошли в значимую для становления фотографии как искусства выставку, организованную Эдвардом Стайхеном (Edward Steichen) в 1955 году в Нью-Йоркском музее современного искусства (Museum of Modern Art) под названием «Род человеческий» (на англ. Каждый снимок настолько глубок, что смотря на него понимаешь что хотел сказать автор. Печать каждой фотографии требовала в среднем от 30 до 40 производимых операций. Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. Только фотограф и модель.

Ричард Аведон (Richard Avedon) родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года в семье еврейских эмигрантов из России. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» публикуются фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам. Их рекламирует Брук Шилдс.

В пятидесятых, продолжая работу с модными изданиями, Аведон недолго, в 1952-53 гг. Ричард поступил в среднюю школу ДеВитт Клинтон в 1929 году и закончил ее в 1941. В 1942 Ричард был принят на работу в фотоотдел, прикрепленный к Управлению торговым флотом США, где работал вначале помощником фотографа, а потом – фотографом.

На первый взгляд, его портреты выглядят просто, но это обманчивое впечатление.

Аведон был приглашен для съемок этого прославленного календаря в 1997 году. Если не получается — это проблемы модели. Вообще-то, Ричард Аведон мог снимать как угодно.

В дальнейшем «русская тематика» была продолжена портретами Бродского, Стравинского, Горовца и других. Из их портретов составлена книга «Аведон: Шестидесятые» (Avedon: The Sixties) — своеобразная летопись того времени. Эта аналогия возможна, но лежит она очень близко.

Иногда это принимает форму декларации, как в триптихе «Igor Stravinsky, composer, New York City, 11. 2. 1969», где зафиксирована последовательность мучительной работы невидящих глаз. В жизни они прослыли отвратительной и бесчувственной парой. И в начале этого пути, под предводительством редакторов моды Дианы Вриланд, Кармел Шоу, Алексея Бродовича и в связке с известными фотографами и дизайнерами Ирвином Пенном, Хиро, Бен Девидсон и другими, Ричард Аведон начал формировать новый взгляд на моду, на ее отражение в журнальных и рекламных фотографиях, зарождать саму суть fashion-фотографии. Но в изображения так и хочется всматриваться, подробно разглядывать каждую деталь. Он выбрал тему "Женщины мира".

Умер Ричард Аведон в 2004 году от инсульта. Иначе снимать будет нечего. Пришедшие 50-е не принесли существенных перемен — мастер продолжал активно трудиться на поприще модной фотографии, а также в течение короткого срока проработал редактором и фотографом в журнале «Театральное Искусство». Сначала Аведон утверждал, что портрет – это обоюдная игра модели и фотографа, позже – «теперь я понимаю, что вся власть у меня в руках».

Ричард Аведон – знаменитый американский фотограф. Как результат – модные журналы издававшиеся исключительно для женщин, наперебой расхватывали мужчины. Ричард Аведон фотографировал политиков от Эйзенхауэра до Хиллари Клинтон. «Я фотографировал то, что неловко и страшно: старение, смерть и отчаяние жизни».

Движения вполне свободны, но эта случайность чуть утомительно выстроена. Это и упомянутая выше ретроспектива портретов «Richard Avedon», снятых в 1945-1970 годах (1970, Институт Искусств, Миниаполис), это экспозиция «Jacob Israel Avedon», посвященная отцу фотографа (1974, Музей современного искусства, Нью-Йорк), выставка «Portreits» 1969-1975 гг, в которую в том числе вошли работы антивоенной тематики. В школьные годы помимо фотографии молодого Ричарда Аведона привлекает литература и поэзия.

На первый взгляд, его фотопортреты кажутся абсолютно простыми. Я работал в полумраке, так как солнечный свет создает тени, блики, ставит акценты, словно указывая вам, куда именно надо смотреть. В 82 года великий мастер умирает от кровоизлияния в мозг.

В 1929-1941 гг. В этот период он увлекался литературой, писал стихи, являлся помощником редактора школьного журнала «The Magpie». Я стоял рядом с камерой, а не позади нее, благодаря чему достигался эффект естественности. Белое, конечно, важнее.

---