Гравюра на линолеуме возникла в конце XIX века вместе с изобретением и началом производства линолеума — одного из первых представителей пластмасс. Линолеум является самым удобным, самым подходящим материалом для начинающего гравера, поскольку не требует специального оборудования рабочего места и большого количества инструментов. Но самое большое преимущество линолеума перед другими материалами заключается в том, что благодаря своей податливости, пластичности он даёт возможность работать резцом непосредственно с натуры. Подобный способ работы обостряет восприятие натуры художником, развивает у него чувство связи между материалом, движением инструмента по доске и рождением пластической формы. Сравнительно рыхлая и хрупкая, фактура линолеума не позволяет моделировать изображаемые формы тонким частым штрихом, но зато заставляет художника гравировать лаконично, строго отбирая детали, обобщать форму и, кроме того, развивает v гравера чувство ритма тональных пятен, чувство упругости и четкости линии, бережное отношение к поверхности доски. А все эти качества не только очень важны для формирования творческой индивидуальности художника, но и помогают ему при работе в других графических техниках.
Для гравирования лучше всего подходит линолеум толщиной не менее 3 мм, при этом он не должен быть слишком мягким и рыхлым. Если линолеум «сырой» и вязкий, то он не годится для работы, так как резец не даёт четкой линии и застревает в толще доски. В этом случае линолеум разрезают на доски нужного размера и выдерживают не менее трех месяцев под небольшим прессом для того, чтобы вышло лишнее масло и линолеум не коробился. Пересохший материал также не годится для работы, так как становится жестким и ломким, крошится под резцом. Совсем не пригоден для работы тонкий, гнущийся материал с блестящей поверхностью на тканевой основе и так называемый «релин» — материал вязкий и мягкий, на котором стружка не отделяется в конце штриха. Пластик для пола, выпускаемый в рулонах и плитках размером 30X30 см, тоже можно использовать для гравирования, тем более, что режется он теми же инструментами, что и линолеум. Однако для первых опытов все же лучше брать натуральный линолеум как более гибкий и податливый материал.
Перед началом работы доску необходимо отшлифовать, лучше всего натуральной или искусственной пемзой. Для этого кусок пемзы распиливают пополам и трут половинками между собой, чтобы убрать с поверхностей лишние шероховатости, затем ими шлифуют смоченный водой линолеум до получения ровной матовой поверхности. После этого доску промывают чистой водой и сушат. Шлифовать доску надо равномерно по всей плоскости, не делая пропусков. На плохо отшлифованный линолеум краска накатывается неровно, и получить качественный оттиск практически невозможно. Чтобы проверить качество шлифовки, сухую доску протирают зубным порошком, отчего сразу проявляются все изъяны и царапины на поверхности. Тогда доску надо шлифовать ещё.
Отшлифованные, промытые и высушенные доски необходимо протереть скипидаром (он укрепляет поверхность и хранить в горизонтальном положении стопкой под прессом, чтобы они отлежались и выровнялись. Складывать листы линолеума между собой надо только отшлифованной стороной, иначе под прессом на рабочей поверхности доски могут образоваться вмятины от узелков изнаночной ткани. Подготовленные таким образом доски наклеивают на толстый картон или оргалит и обрезают до нужного формата. Применять можно любой клей, кроме силикатного (столярный, казеиновый, декстриновый. ПВА), лишь бы он не был жидким и хорошо держал склеенные поверхности. Когда доска наклеена на жесткую основу, с ней удобнее работать. При резьбе можно использовать подушку, наполненную речным песком и позволяющую поворачивать во время работы доску.
Существует несколько способов перевода рисунка на доску, все они пригодны при работе на линолеуме и на дереве. Перед тем, как перенести рисунок, доску можно загрунтовать, что особенно рекомендуется при сложных, тонких работах. На грунтованную доску хорошо ложится карандаш, его можно стереть и наносить вновь, можно также работать кистью. Для приготовления грунта берут 25 г сухих цинковых белил, которые тщательно растирают пальцем, чтобы не было комочков, а затем смешивают с одним яичным белком и для консервации состава добавляют насыщенный раствор квасцов. Такая грунтовочная масса может долго храниться в плотно закрытой посуде и использоваться неоднократно. На линолеум грунт наносится широкой мягкой кистью тонкими слоями в несколько приемов.
После грунтовки на доску переводится рисунок, который может быть выполнен в любой технике (карандашом, размывкой тушью, акварелью и т. д. ), но должен быть достаточно точно проработан по форме. С рисунка снимается калька, с которой на доску рисунок можно перевести при помощи бумаги, натертой графитом, или обыкновенной копирки. При другом способе жирной литографской тушью обводят на кальке абрис рисунка и, наложив кальку рисунком на доску, притирают обратную сторону косточкой или ручкой зубной щетки. Тушь хорошо переходит на поверхность доски.
При переводе рисунка на линолеум можно воспользоваться также прессом или офортным станком, но доску перед этим надо слегка протереть скипидаром, чтобы лучше перешла литографская тушь. Переведенный любым из этих способов рисунок затем необходимо прорисовать пером или кистью обычной чертёжной тушью для закрепления его на доске.
Если художник ставит перед собой задачу точно воспроизвести нарисованный оригинал, то на доску рисунок переносить надо в зеркальном отображении, т. к. только в этом случае при печати на оттиске получится прямое изображение. Если такая задача не ставится, то можно рисовать сразу на доске тушью, пером или кистью в зависимости от характера работы. Этот способ даёт более живой, динамичный штрих и помогает начинающим граверам быстрее понять задачи и особенности данной техники.
Работая в гравюре, художник штихелем вынимает на доске светлые места. Для облегчения возможности контролировать работу и своевременно вносить коррективы в рисунок, доску тонируют до темно серого тона черной типографской краской, разведенной бензином, но так, чтобы просвечивал рисунок.
Основным инструментом для гравирования на линолеуме служит резец, имеющий в сечении форму треугольника с выемкой внутри. «Уголок» при работе на линолеуме — инструмент универсальный, т. к. им одним можно нарезать всю гравюру. Для удобства необходимо иметь два-три таких резца с разной шириной угла.
Линия, вырезанная полукруглой стамеской, имеет одинаковую ширину на всем протяжении, потому что загнутые края стамески параллельны между собой, так что толщина линии зависит только от ширины режущего конца стамески. Такие резцы служат для параллельной штриховки, широкого белого штриха и вынимания промежутков между чёрными штрихами. Для вынимания больших белых мест используются широкие полукруглые резцы разной толщины. Угловые и полукруглые стамески, хорошо и правильно заточенные, легко, без особого усилия режут линолеум во всех направлениях. В гравюре на линолеуме пользуются и остро отточенным ножом для подрезки штриха, выравнивании шрифта и для вырезания мелких, точных деталей, которые ножом делать удобнее, чем угловым резцом. Резцы можно сделать из спиц от зонтов – они достаточно прочны и уже имеют желобок.
Чтобы придать желобку нужную форму, кусок спицы (длиной 10 см) надо слегка отжечь: нагреть до красного каления и медленно остудить. После этого обжать спицу на трехгранном напильнике и обстучать молотком до нужной формы, затем конец спицы закалить: нагреть до 800°С (до красного каления) и быстро остудить в машинном масле. Обрезок спицы с закаленным жалом вставить в деревянную ручку и отшлифовать конец мелкозернистой шкуркой.
Очень внимательно надо относиться к заточке инструмента. Угловые и полукруглые резцы затачиваются и направляются на плоских брусках, сначала на более грубых, затем на самых мелких. Очень хороши масляные бруски типа «индия», а для окончательной доводки — камень «эльштейн», употребляемый для точки бритв. Брусок смазывают машинным маслом, а после работы промывают бензином. Можно пользоваться для заточки резцов и корундовыми брусками, смачивая их водой, а доводить, «заправлять» резцы на микрокорунде или на мелкой наждачной бумаге («нулевке»). У инструментов затачивают только концы: полукруглые резцы следует при точке поворачивать от оси инструмента, в угловых точатся лишь бока.
Прежде чем приступить к гравированию, желательно сделать пробу каждого инструмента на отдельном куске линолеума. При освоении техники резьбы необходимо запомнить несколько важных моментов: резец следует держать в кулаке, вытянув вперед большой палец; если при работе угловой стамеской линия выходит зазубренной, необходимо заточить резец: линолеум, закрепленный на жесткой основе, лежит при резьбе на подушке, набитой песком; вырезая волнистые или круглые линии, поворачивать следует доску, а не резец, вынимая большие плоскости линолеума, можно работать без подушки, во время работы следует быть осторожным, чтобы в случае неожиданного срыва стамески избежать пореза левой руки.
Характерные особенности гравюры на линолеуме, отличающие её от других видов гравюры, — контрастность отношений, насыщенность и плотность штриха, лаконизм и обобщенность формы. Исходя из этих моментов, диктуемых фактурой материала, и следует выбирать графические приемы, наиболее подходящие для выражения намеченных задач.
Практическое знакомство с гравюрой на линолеуме лучше всего начинать с натюрморта, выполняемого с натуры. Предварительно или параллельно с работой над доской необходимо на отдельных кусках линолеума проделать ряд упражнений для ознакомления с техническими возможностями каждого резца, а также освоить основные приемы техники резьбы: черный штрих на белой поверхности, моделирование формы белым штрихом, передача тона при помощи точки (черной и белой), фактурная обработка поверхности.
Очень большое значение в работе над гравюрой имеет тщательная подготовка эскиза, в котором необходимо решить общее композиционное построение, пропорциональные отношения предметных форм, пространственный рельеф натюрморта (что впереди, а что сзади), найти локальную цветовую окраску каждого предмета посредством черного и белого, по возможности без полутонов. Эскиз лучше рисовать черной тушью на бумаге кистью, избегая излишней деталировки и дробности. Следует думать и о фактурном решении поверхности каждого предмета и, в соответствии с этим, искать технические приемы гравирования.
Работать над всей гравюрой надо сразу, выделяя белым цветом светлые места, постепенно двигаться в глубину затемненной доски, выявляя общий рельеф и пространственное положение предметов. Гравируя детали, следует все время думать о целом, представлять всю композицию. Нельзя сразу обводить на доске белым контуром все предметы. Белый контур сбивает пространственные отношения между предметами, разрушает цельность гравюры. Белым контуром в гравюре надо пользоваться осторожно, он должен звучать по-разному, то исчезая в пространстве, то мощно рисуя освещенные части предметов. Надо соблюдать основной принцип гравюры — беречь черное, не торопиться светлые места выбирать сразу до белого, оставляя на них запас тона, и помнить, что перерезанное место исправить трудно.
В овладении гравюрной техникой надо последовательно идти от задач простых к более сложным. При этом следует твердо усвоить одно, общее для всех видов гравюры правило — никогда не делать эскиз «под гравюру», т. к. такой эскиз стесняет творческое мышление художника и превращает процесс гравирования в механическое перенесение эскиза на доску. А ведь именно в познании качеств материала заключается основная задача и прелесть гравюры. То или иное техническое решение гравюры должно отвечать творческим задачам, применяться только сознательно. В этом — залог успеха в познании и овладении искусством гравюры.
Печатать линогравюру можно ручным способом и на специальных станках. В домашних условиях более применим ручной способ как не требующий никаких специальных приспособлений и доступный каждому. Чтобы напечатать гравюру, необходимо иметь следующие материалы и инструменты: валик для накатывания краски на доску, который бывает трех видов: вальцмассовый, приготовленный из желатина, клея и глицерина и применяемый в основном в типографиях, резиновый, применяемый в фотографии, и кожаный; типографскую или литографскую краску и типографские прозрачные белила для разжижения краски; бумагу для печати гравюр, которая должна быть мало проклеенной (степень её проклеенности легко определить, приложив к бумаге смоченный водой палец). В практике употребляется эстампная бумага, пригодная для печати всех видов гравюры, но требующая навыка в определении нужного количества краски, мелованная (для черно-белых гравюр), папиросная (для черно-белой гравюры па дереве). При работе с жесткими сортами бумаги (рисовальная, чертёжная) лист с двух сторон надо смочить влажной губкой и сложить стопкой под пресс. Спустя сутки такая бумага будет хорошо принимать краску, но перед печатью необходимо снять остатки влаги газетой или промокательной бумагой; толстое стекло для раската краски; косточку для ручной печати (можно пользоваться скульптурным стеком, ручкой зубной щетки или обычной столовой ложкой); воск, которым натирается кусок плотной бумаги размером 6х9 см для облегчения скольжения по ней косточки при ручной печати; бензин, керосин или разбавитель для живописи №1, которыми смывают краску с доски и валика; тряпки для смывания краски; шпатель или тонкий нож дли размешивания краски на камне или стекле для раската.
Одноцветный оттиск получают следующим образом. Шпателем размешивают небольшое количество черной краски на стекле или литографском камне ровным тонким слоем и раскатывают валиком, поворачивая его так, чтобы краска накаталась равномерно. Затем, прочистив щеткой нарезанную доску от стружек линолеума, проводят валиком с краской по доске вперед и назад несколько раз, но легко, не нажимая, чтобы не забить штрихи. Когда краска накатана, на доску накладывают лист бумаги и приглаживают ладонью. Лист прилипает к доске, после чего его слегка натирают воском и косточкой притирают отдельные выпуклые места. Потом через листок бумаги, также натертый воском, с легким нажимом притирается вся гравюра. В ходе печати оттиск можно приподнять с одной или другой стороны и посмотреть, где необходимо притереть сильнее для получения качественного оттиска. Когда печать закончена, оттиск с угла приподнимают и, покачивая из стороны в сторону, снимают с доски. Нельзя снимать оттиск рывком, так как бумага может порваться.
Напечатать линогравюру можно и на так называемом «позолотном прессе» или на офортном станке. При печати на станке следует пользоваться «папкой», сделанной из двух скрепленных между собой петлями листов фанеры. Доска в папке укрепляется уголками или приклеивается, бумага также фиксируется уголками. При помощи картона или листов тонкой бумаги можно регулировать давлении на весь лист гравюры или на отдельные её части для повышения качества оттиска (делать приправку). Если линогравюру печатают на офортном станке, то поверх формы с лежащей на ней бумагой накладывают тонкий металлический лист или картон, чтобы создать равномерное давление на всю доску.
После получения пробного оттиска гравюру корректируют, добавляя белый штрих, или, если какое-то место сильно перерезано и туда необходимо добавить чёрный штрих, делают вставку. Для этого испорченное место вырезают целиком до картона или оргалита, на который наклеена доска, и вклеивают новый кусок линолеума, а затем гравируют это место в соответствии с корректурой. Вставку лучше делать по белому штриху, чтобы не был заметен шов. Мелкие ошибочные штрихи и швы вставок тщательно зашпаклевываются замазкой из зубного порошка и клея.
Всю необходимую корректуру сначала проводят на оттиске при помощи туши или черной гуаши (если краска не ложится на жирный оттиск, на кисть добавляют мыло и только после тщательной выверки корректуру переносят на доску). Проделав всю работу по корректуре и получив окончательный оттиск, можно печатать авторский тираж линогравюры. В этом случае каждый оттиск подписывается.
Гравюры на линолеуме можно делать цветными. Живописные средства в гравюре ограничены, поэтому выбирают самые обобщенные, самые характерные. Цветовая гамма состоит их нескольких красок. Просвечивая, при наложении друг на друга они дадут дополнительно ещё несколько. На каждый цвет должна быть своя доска. Важно, чтобы рисунок на всех досках совпадал, чтобы на эстампе при печати новым цветом изображение не сдвигалось. Доски с линолеумом должны быть одного размера и положение линолеума на них также точно должно совпадать. Закончив печать, снимите с досок и валика остатки краски тряпкой, смоченной бензином. Протрите доски насухо и заверните в бумагу.
— История русской живописи
— Искусство эпохи Возрождения
— Искусство как объект инвестиций
— Резерваж
— Набросок